Чувствительный француз - писатель-загадка


В зал Национального литературного музея Украины, где собраны на деревянных полках за стеклом сотни старинных книг, входит высокий 50-летний иностранец. Копна густых седых волос. Очки с оправой-бабочкой. Приветливая улыбка и добрые глаза. Таким увидела киевская публика писателя Жиля Леруа, обладателя самой престижной литературной премии Франции – Гонкуровской. Свой роман «Alabama song» («Песня Алабамы»), признанный лучшим в 2007 году, он подарил музею. Украинских читателей и журналистов также не оставил без сюрпризов: писатель откровенно поведал о своем творчестве, новом романе, об отсутствии у него, главы жюри, присуждавшем недавно в Киеве премию имени Григория Сковороды за лучший перевод с французского, представлений о великом философе. И еще - о требовании к Папе Римскому забрать свои слова о вреде презервативов обратно.


О пробе пера и не только

Мне кажется, я захотел писать с тех пор, как взял в руки книгу. После нескольких неудачных попыток опубликовать свои работы в 28 лет мне удалось дебютировать с произведением "Хабиби". Половину историй для романов черпаю из жизней своих близких людей, родственников, предков. Их образы можно отыскать в книгах «Расти», «Публичные сады», «Музыкальные автоматы». Другая половина – вымысел. Мои романы нельзя назвать автобиографическими: я пишу о близком, но не о себе. В одной из последних книг центральный персонаж – мать, которая теряет сына. Смерть моей матери сильно потрясла меня: мы были очень близки. В книге происходит смена ролей. В художественных произведениях я отдаю предпочтение чувствам, эмоциональной стороне, а не интеллектуальной.


О создании лучшего романа – 2007

Я хотел отдать должное недооцененной Зельде (прим.жене американского писателя Френсиса Скотта Фитцджеральда), поэтому решил предоставить ей слово – писать роман «Alabama song» от первого лица. Ее судьба начиналась, как сказка, а закончилась, как кошмар. Перед написанием книги я познакомился с произведениями Фитцджеральда, Зельды – они сами очень многое о себе рассказали. Мне также повезло воспользоваться подготовленной американским университетом детальной хронологией жизни Фитцджеральда на 40 страницах. Я разместил их в своей комнате, где писал роман, и внимательно следил за датами жизни этих людей. Сознательно отказался от знакомства с биографическими произведениями других авторов, которые писали о Фитцджеральде и Зельде. Боялся, что они могут повлиять на мои представления о женщине, которую хотелось изобразить именно так, как я ее ощутил. Для мужчины-писателя с опытом вести повествование от лица женщины, перевоплощаясь, несложно. Так поступал Флобер в «Мадам Бовари», Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Сложнее было воссоздать состояние шизофрении Зельды. После того, как я дописал роман, начал волноваться, не сошел ли я сам с ума (смех).

О плюсах и минусах Гонкуровской премии

Когда меня спрашивают, изменила ли Гонкуровская премия мою жизнь, отвечаю: «Нет, не изменила». На самом деле, премия спасла мне жизнь (смех). Мое финансовое положение было плачевным, у меня собирались отбирать дом за городом… Благодаря же присужденной премии тираж книги «Alabama song» увеличился с обычного 8-10 тыс. до 200-250 тыс. экземпляров, у меня появилась возможность встречаться с читателями в разных странах мира. Гонкуровская премия – это награда за работу (прим.размер премии символичный – 10 евро) и большая ответственность. Работая над новым романом, я очень волновался: премия вызывает много зависти, жду с опасениями, как его встретят. Я специально уехал за рубеж, чтобы отвлечься от переживаний по поводу выхода новой книги.

«Допремьерный» анонс нового романа

В основе нового романа – события 2005 года в США, связанные с последствиями урагана «Катрина». Главная героиня – женщина из бедного квартала, оказавшаяся в западне: заблокированная в собственном доме. Перед ее глазами проносится вся жизнь. Заканчивается история хорошо, так как эта женщина достойна спасения. Роман небольшой – страниц 150. Описанное время в романе – неделя. Источником информации об урагане послужили СМИ, а также - документальный фильм Спайка Ли (прим. Фильм о последствиях урагана "Катрина" в Новом Орлеане и неэффективной работе государственных служб по организации помощи пострадавшим), который есть только в США. Я также собственными глазами видел, как сильно разрушил американские города ураган.

Слово – не воробей

Почему я выступил против высказываний Папы Римского о вреде презервативов и требовал от него забрать слова обратно? Я очень редко выражаю свою гражданскую позицию открыто. Мишель Фуко говорил, что подписывать петиции нужно только в том случае, если стоит вопрос о жизни или смерти. Это был тот случай. Для меня это очень важно. Мое поколение пострадало от СПИДа, потому что не знало, как защититься. Потому я очень чувствительный к данной теме. Подготовленный текст петиции поддержали мои друзья из СМИ, актеры, в Фейсбуке – представители 30 стран. Его планируем напечатать в журнале и передать лично Папе Римскому.


Автор: Анастасия Симуха

Фламандский город-шкатулка

Еще пять веков назад его признали ювелирным центром мира. Свою репутацию город оправдывает и сегодня. Именно сюда с разных концов света свозят алмазы, чтобы продать их на биржах. Именно здесь находятся лучшие огранщики и оценщики драгоценных камней. Но сам город мало напоминает бриллиант, скорее ларец, в котором собраны драгоценности и подделки разных эпох.
Все это о бельгийском Антверпене. Последовав примеру Наполеона и Марии-Луизы, мы остановились именно здесь. Первой увидели Шельду. Можно сказать, что и до средины этой реки (как в былые времена Гоголь отзывался о Днепре) редкая птица долетит. Река широкая и серая. Над ее водами ни одного моста, только чайки, у берегов – огромные суда, а под водой – туннели для машин. Они соединяют два берега большого портового города.
Обезоруженный участник инквизиции
Старый город разместился на правом берегу. Его жемчужину – Нотр Дам д’Анверс (Собор Антверпенской Богоматери) - легко увидеть с набережной. На ажурной готической башне высотою 123 м, словно брошь, висят круглые золотые часы. Впечатление от первой встречи грандиозное, но близкое знакомство откладываем на потом. Прямо по курсу новая достопримечательность - замок, по-фламандски – Стен. Построили его на берегу Шельды тысячу лет назад. Конечно, от его былой грозности мало что осталось, изменилось и предназначение. Когда-то это была первая оборонная крепость города, позже - обитель знатных господ, спустя время - помещение для инквизиции, сегодня – морской музей. Днем Стен кажется немного бутафорным, сказочным, усиливает впечатление и рядом стоящая статуя фольклорного персонажа-великана, который смотрит свысока на двух мелких для него антверпенцев. Оказывается, этот герой хорошо известен во Фландрии с 16 века, но большая часть его деяний связана именно с Антверпеном. Он любил жить возле воды, позволял себе обманывать и дурачить местных жителей, превращался из коротышки в великана, смеялся демоническим смехом и был особенно неблагосклонен к пьяным. Как вызов народному любимцу – оставленные на набережной бутылки из-под алкоголя – след народных гуляний. За спиной у нас остается колесо обозрения, Стен, огромные корабли, краны, а за ними - и левый берег Шельды.
Интимные уголки города
В поисках драгоценных мест, берем курс на центральную часть города. По ходу, поднимая глаза вверх, часто замечаем фигурки Девы Марии с младенцем на фасадах зданий: Богородица издавна считалась покровительницей Антверпена. Исследуя незнакомую улицу, мы заприметили огромные купола, спрятанные за стенами невысоких домов. Полуразрушенный собор уединился в лабиринте антверпенских улиц. Рядом, среди руин и старых деревьев большое гипсовое распятие. Белое тело Иисуса, казалось, излучает свет на фоне серых стен и темных красок этой местности. Но уже за сотню метров кипит жизнь города.
Не в деньгах счастье?
От главной площади Меир во все стороны расходятся улицы с магазинами, банками, конторами. Мимо витрин торговых центров мчится трамвай, едут машины и даже скачут лошади: везут в каретах заезжих туристов. Не проходят мимо многочисленных фирменных бутиков любители шопинга, для которых этот город – настоящий подарок. Среди них большая часть покупателей фламандскоговорящих, то есть представителей более зажиточной Бельгии. Менее зажиточные – франкоговорящие. Конечно, деление условное, но обоснованное: последние десятилетия экономика Фландрии (северных провинций Бельгии) развивается лучше, чем в южных районах, где проживают валлоны, говорящие по-французски. Велением судьбы центр экономического роста переместился с юга на север Бельгии. И все потому, что в первой половине XX века основные отрасли экономики Валлонского региона страны - угольная и металлургическая - потеряли свой успех. Сейчас финансовое неравенство - повод для разногласий между северянами и южанами, которых первые, поговаривают, не хотят «содержать».
Рубенсовские формы
С картой в руках идем в гости к Рубенсу, точнее в его дом. 10 минут ходьбы от шумной площади Меир – и вот он – дом фламандского гения. С виду темный и угрюмый. Но Рубенсу нравился. Он сам нарисовал эскизы, по которым построил семейное гнездышко для себя, уже известного 33-летнего художника, и 17-летней жены Изабеллы Брандт. Здесь изо дня в день Рубенс работал над заказами, придумывал сюжеты картин, создавал грандиозные полотна. Хотя не совсем в этих стенах, восстановленных в 1946 году, а в тех, которые были разрушены в конце 18 века. Дом возвели по сохранившимся гравюрам, картинам и чертежам. Все на своих местах: Кабинет искусств, где хозяин окружал себя картинами Рафаэля, Тициана, ван Эйка, своих современников, мастерская, столовая с камином и большой медной люстрой и спальня, в которой когда – то зарождалась жизнь, а в назначенный день пришла смерть к Питеру Паулю Рубенсу. Его бронзовая скульптура на Зеленой площади – это признание великого художника и успешного дипломата, это напоминание о том, что именно Антверпен стал свидетелем жизни, а затем - и хранителем духа знаменитого Рубенса. Художник не обделил свой город. До сих пор туристов со всех уголком мира влекут лучшие картины живописца. За бронзовой спиной знаменитого антверпенца, в Нотр-Дам д’Анверс, их несколько. Именно здесь находится полотно, которое «занимает и в соборе, и в творчестве Рубенса, да и вообще в искусстве место вполне исключительное» - «Снятие с креста». Этой работой восхищаются ценители искусства почти четыреста лет. За пару евро – стоимость входного билета - можно разделить их восторг.
Две жизни за собор
Да, и сам собор – настоящая драгоценность. Его начали строить еще в 1352 году. Но жизни первого зодчего не хватило, чтобы увидеть собор возведенным, и он завещал своему сыну продолжить строительство. В начале 16 века в маленьком тогда городе появилась грандиозная постройка – Собор Антверпенской Богоматери. Это величие сохранилась и сегодня, несмотря на привычность наших глаз к многоэтажным домам. И дело все в том, что лик старого города с тех пор сильно не изменился, хотя и появилось в конце Меира здание-башня - первый в Европе небоскреб. Мы также, как путешественники 500 лет назад, ощущаем большой контраст между высоким и низким. А может быть и больше.
Йо-хо-хо… И бутылка пива
Вечером на смену религиозным образам в соборе и на фасадах домов, приходят, стоит лишь немного отдалиться от центра, картинки живых витрин. За ними девушки предлагают свое тело, соблазняют клиентов. И здесь уже никакого свечения, только – искусственная подсветка. Ночная жизнь закипает. Моряки гуляют. Пабы заполняются. За столами поют под гитару песни , разливают знаменитое бельгийское пиво, для дам – со вкусом вишни, кокоса, клубники. В придачу – сундук впечатлений от портового Антверпена. Еще с собой можно захватить пару поделок, кружев на память и, конечно же, бриллиантов.

Автор: Анастасия Симуха
Первое фото Наталии Мороз
На картине Рубенса: сам художник со своей женой Изабеллой Брандт

Журнал "Афиша", август 2009 г.

Рождение маленького чуда

Весна в Карпатах. Пробуждение жизни. Журчание горных рек, стремящихся вниз, нежный ветер, окутывающий плечи, пение птиц, жужжание диких пчел. И вдруг покой нарушает красота, увиденное заставляет трепетать душу: на поляне среди островков снега пробиваются из земли к небу цветы. Крокусы-самоцветы играют красками в унисон с капельками росы, похожими на осколки бриллиантов, рассыпанных на лепестках. Каждый цветочек – тонкая ювелирная работа природы. Внутри – замысловатые завитки и мохнатые тычинки с золотой пыльцой. Это лицо. Сердце же - под землей. Его механизм, спрятанный в луковице, работает точно. Он определяет время жизни цветов и время увядания. Крокусы подчиняются. Как по будильнику, они выпускают цветы-стрелки. Их движение на ветру едва уловимо. Вот-вот распустятся лепестки и обретут форму изысканного бокала на тонкой ножке. Листья не спешат. Они появляются во время цветения и служат оправой для нежного цветка – шедевра природы-ювелира, украшения и утешения. Великий сказочник Андерсен говорил: “Чтобы жить, нужны солнце, свобода и маленький цветок”.
Эти маленькие красивые цветы показались на поверхности земли ненадолго. Их внутренние куранты уже отбивают: бом-бом-бом… Драгоценное время цветения убывает подобно песчинкам в сосуде солнечных часов. Не сегодня – завтра наступит момент увядания. Но остается надежда на вечность красоты и вера в возрождение. Они оправдаются: мудрая природа создала уникальные и совершенные творения. Весенние крокусы отцветают, но под землей уже запущены механизмы возобновления жизни – формируются новые луковицы. Когда придет время, из них появятся на свет цветы-дети. Наше счастье – любоваться здесь и сейчас этой красотой, как это делали когда-то Соломон, Гомер, Гиппократ. Нежные крокусы – напоминание о том, что человеческая жизнь, подобна жизни цветка. У каждого – свой циферблат, на котором отсчитывают стрелки отведенное время. Главное – успеть пробудиться душе, чтобы возродиться через тысячи лет вместе с цветами. Может быть весной?

Не те уже Сорочинцы

Реклама Николая Гоголя до сих пор работает: веками едут со всех сторон повидать прославленную классиком Сорочинскую ярмарку. По традиции проходит она в жаркий период лета - в августе на богатой землей и добрыми людьми Полтавщине.
Как гласит народная мудрость: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». А посмотреть есть на что. За день до закрытия Сорочинской ярмарки интерес к ней не убывал. Волами, коровами, лошадьми, правда, не ехали, да и речки селянских возов, как раньше, не было, но машин и автобусов было предостаточно. Съезжались со всей Украины. Чем раньше приедешь, тем больше шанс рассмотреть товар лицом, не толкаясь.

Накрытые соломой лавки заполнены сувенирами из дерева, кожи, камня, гончарными изделиями, картинами, вышитыми рубашками, скатертями, бусами – всем тем, что напоминает об украинском таланте и несет украинский колорит. Ручная работа пользуется спросом. Хитом сезона стали вышиванки и соломенные ковбойские шляпы. Их покупали от малого до великого и гуляли в обновках. Товары можно потрогать, повертеть в руках, примерить понравившиеся – праздник для взрослых и детей.


В парадной части ярмарки можно увидеть кузнеца, который кует железо, небольшую мельницу и сцену с театрализованными действиями. Звучали украинские песни в исполнении хоров. Объявлялись конкурсы и дальнейшие программы. Юмор, реклама, гоголевские герои – все смешалось в Сорочинцах.

Сельскохозайственный отдел не пустует. Там предприятия демонстрируют породистых коров, свиней, овец и прочую живность. Никто не мукает, не мекает, не игигикает, как в «Ярмарке» Остапа Вишни. Животные ухоженные, откормленные лежат в стойлах и тихо представляют свои племзаводы.
На Сорочинской ярмарке не только торговать, покупать, но и хорошенько отдохнуть можно. Целый сектор занят каруселями и аттракционами. Желающих прокатиться на пластмассовом лебеде хоть отбавляй.
Продовольственной части ярмарки, где толпились бы селяне с товарами, почему-то нет. То ли продукты на Полтавщине перевелись, то ли селянам нечего продавать…Всего пару предприятий выставили свои лотки с пирожками, мясом и сладостями. Были и арбузы, и дыни, и виноград.
А вот чего было много, так это водочных торговых марок. Рекламировали их с песнями, плясками, раздачей шариков. Тут же за столиками можно пригубить пару чарочек и закусить. Ресторация пользуется спросом. Ароматный дымок разносится по ярмарке, нагоняет аппетит.


Сорочинская ярмарка – это своеобразное народное гуляние, а также место продажи товаров, сделанных, приготовленных, выращенных в первую очередь украинцами. Об этом забываешь, когда оказываешься в секторе – вещевой рынок. Вот где разрушается литературный образ Сорочинской ярмарки. И появляется образ рынка киевской Троещины, полной кустарного производства одежды, обуви, забитой китайскими и турецкими товарами низкого качества. На ярмарке лотки с новой одеждой перемежевываются с лотками подержанной (secondhand). Товар одиноких украинских предприятий заставляет желать лучшего. Увиденное создает впечатление убогости и отсутствия в Украине отечественного производства, товаров легкой промышленности, обуви. Не знаю, известно ли китайцам о Сорочинской ярмарке, но они были бы счастливы увидеть, что только их товары представлены в вещевом отделе всеукраинской ярмарки.


К обеду народу собралось на Сорочинской ярмарке столько, что не было, где и яблоку упасть. Солнце печет. Желающих что-то купить хоть отбавляй - спрос велик, а вот предложений почему-то недостаточно. Возвращаешься домой, любуешься полями подсолнухов за окном и возникает чувство, что ожидания увидеть прославленную Сорочинскую ярмарку не оправдалось. Столкнулась поэзия с реальностью. И вместо чудо-ярмарки, куда мечтали поехать молодые люди, где веселье через край, товары хорошие, предстает, хоть и колоритно украшенная, но похожая на многие выставки территория. О настоящей же Сорочинской ярмарке теперь можно прочитать только в литературе.




«4 Travelleague»

На краю земли или 165 километров до Полярного круга

В Белом море, леденящем пальцы даже в самое жаркое время года, есть острова, слава о которых с тех пор, как ступила туда нога человека, кардинально меняла окраску от небесно-белого до беспросветно-черного. Сегодня монастыри на этих островах чаруют своей красотой, а душа вздрагивает от мысли о человеческих преступлениях, совершенных на Соловках.

Ранним утром, покидая материк в порту Кемь, трудно оторвать взгляд от красоты северного моря, над которым рождается солнце. Ветер пронизывает холодом, а светило не спешит подниматься. Оно купается в красоте неба, отражается в глади воды и глазах очарованных странников. Спокойное море благословляет путь на Соловецкие острова, что на расстоянии 60 километров от Карельского берега.

Кутаясь в теплые одежды, надевая шапку на палубе теплохода, трудно поверить, что еще пару часов назад майка и шорты были одеждой по сезону. Время, проведенное в море, осталось позади. Приближаясь к острову, заклацали все фотоаппараты – перед глазами, как чудо, возник в лучах утреннего солнца Соловецкий монастырь. Огромные валуны, слепленные в стены, купола церквей – все отражается у берега и завораживает.

Тепло солнца ощутимо на острове. Смена времен года на Соловецких островах сдвинута на две-три недели - идет с запаздыванием по сравнению с материком. Вот почему в августе клубника у соловчан возле домов только краснеет, а картошка цветет. Лето длится всего 60 дней и припадает на июль- август. Зима начинается уже в ноябре.

Возле Соловецкого монастыря с самого утра ходят паломники и паломницы с покрытыми головами, в длинной одежде. Чуть позже просыпается остров, населенный постоянными жителями и приезжими путешественниками. Последние съехались сюда со всех уголков мира: с Америки, Финляндии, Германии, Польши, Италии, Украины и других стран. С того времени, как в 1963 году ликвидировали последние следы концлагеря, было позволено посещать Соловки, а всех посетителей на всякий случай регистрировали.

Собираясь на Соловки сегодня, не забудьте, что, начиная с 1997 года, когда Юрий Дмитриев и Вениамин Иофе нашли урочище Сандармох (Карелия) - место расстрела «соловецкого этапа» - 1111 человек, ежегодно 5 августа там, а 7 на Соловецких островах проводятся Дни памяти жертв политических репрессий. В этом году в Сандармохе рядом с польским, российским крестами и мусульманским памятником, на месте дубового креста был открыт памятник украинским политзаключенным – гранитный крест с надписью «Убієнним синам України». Именно здесь с 27 октября по 4 ноября 1937 года расстреляли 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения, среди которых 290 украинцев. Убивали интеллигентов всех народов СССР. В списке «украинских буржуазных националистов», приговоренных к расстрелу, были поэт-неоклассик профессор Николай Зеров, творец театра «Березиль» Лесь Курбас, драматург Николай Кулиш, Антон, Остап и Богдан Крушельницкие, писатели Валериан Пидмогильный, Павел Филиппович, Валериан Полищук, Марко Вороный и многие другие высокообразованные земляки наши. Свечи горят в память о них.

Ходить по Соловкам, только любуясь красотой природы, просто невозможно. Почти каждое здание, место в поселке – очевидец или действующее лицо истории. Так, единственное на острове кафе-столовая, где вечером устраивают дискотеки – бывший барак для заключенных 20-30-х годов. Рядом еще один деревянный домик с табличкой-свидельством о том, что в нем находились дети-заключенные, возможно, сказавшие или написавшие на родине плохое слово о совецкой власти. Рассказывают, однажды Максима Горького привезли на Соловки, чтобы ознакомится для будущей книги с лагерной жизнью. Когда писателя завели в детский барак, все дети держали в руках газету «Правда». Увидев мальчика, который смотрит в перевернутую газету, Горький подошел и молча поправил ее малышу. Ребенок попросил поговорить с писателем, ему позволили. Через час Максим Горький вышел в слезах, но после поездки написал, что подобные лагеря нужны стране.

До лагерей и тюрем на Соловецких островах еще несколько тысячелетий до нашей эры были святые места. Свидетельствуют об этом чудесные лабиринты, тайну которых ученные не разгадали и по сей день. Одна из версий-разгадок гласит, что именно лабиринт символизировал дорогу, по которой шаман сопровождал душу умершего в мир иной. По рассказам жителя Соловков, пару лет назад возле археологических памятников можно было устроить пикник, а потом и побегать по лабиринтам. Сегодня, осознав историческую значимость древних лабиринтов, экскурсоводы не позволяют туристам трогать, а тем более ходить по экспонатам. Но и без этого увиденное впечатляет, а загадки интригуют.

Первыми поселенцами Большого Соловецкого острова считают монахов Савватия и Германа, которые приплыли из Карелии в XV веке. После кончины Савватия Герман привез на остров монаха Зосиму, который выбрал место между Святым озером и гаванью Благополучия для основания новой обители, где возникнет в XVI веке Соловецкий монастырь. Слава о святом месте и монахах разлетится по свету, и съедутся на остров возводить храм Божий люди, готовые египетскую работу проделывать, служа в труде Богу. Существует одна грамота, где написано, что строили крепость 250-350 монастырских людей. Поднимая голову и разглядывая неприступные стены Соловецкого монастыря, смотря на камень над Святыми воротами весом в 11 тон, трудно даже представить, как могли люди построить подобное почти шесть веков назад. Во время строительства монастыря иноки успевали еще и сад посадить, и за скотиной приглянуть, и рыбу выловить, и иконы написать. До начала XX века они обживали остров. Здесь появилась система питьевых каналов, объединившая 52 озера и снабжавшая монастырь свежей проточной водой, огромная дамба, дороги, соединившие монастырь с отдаленными частями острова, кирпичный завод, хозяйство и даже одна из первых в России гидроэлектростанция. В 1912 году монахи на Соловках построили собственную радиостанцию.

Но повелось с XVI века, что наказывать начали, ссылая в тюрьму. А так как тюрем еще не было, местом заключения стали монастыри. Возникла Соловецкая тюрьма, куда отправляли под надзор или невольными пострижениками. Отправляли в монастырь, как виновных, так и неугодных. Известный пример – Петр I, который свою первую жену отправил в монастырь и насильно постриг. Последнее являлось преступлением.

Неугодные украинцы: «государевы ослушники», «отступники от веры» тоже отправлялись на исправление на Соловки. Самая невероятная история касается последнего кошевого Сечи Запорожской - Петра Калнышевского. В возрасте 85 лет, приговоренный Катериной II к заключению на Соловках, атаман отсидел в камере 25 лет! Выйдя на волю, ослепнув, Петр Калнышевский принимает постриг и еще два года живет в Соловецком монастыре. Нынешние экскурсоводы демонстрируют келию знаменитого украинца, из окна которой, по описанию, был виден кусочек неба и монастырского кладбища. Там сыро и прохладно.

Соловецкая регулярная тюрьма существовала с XVI по ХХ век. И лишь с 1903 года семнадцать лет на Соловецких островах не было заключенных. Заключенные появятся в 1920 году, когда совецкая власть доберется и до святых мест островов. Монахам сообщают, что на территории Соловков организуется совхоз, управление соловецкими лагерями и лагерь принудительных работ с конвоем. Через три года принимается решение не просто перевести сюда лагеря, а организовать Соловецкий лагерь особого назначения – СЛОН. В 1937 году из лагеря делают «Соловецкую тюрьму особого назначения» (СТОН), что просуществует до 1939 года. Соловецкие острова превращаются в настоящий ад для десятков тысяч людей, неугодных уже совецкой власти. Страшные подробности издевательств, жестокости, расстрелов невинных людей хранят деревья, камни, земля Соловецких островов. Среди северной красивейшей природы и сегодня находят ямы, в которых не по-человечески захоронены множество убитых. Находясь на Секирной горе, кто-то из группы туристов случайно под ногой обнаружил зубы человека. Холод пробежал по телу. Места расстрелов еще не обозначены.

Сегодня на Большом Соловецком острове другая жизнь. Рождаются дети, ходят в школу, катаются на велосипедах, а их родители зарабатывают на туристах. На острове есть Интернет, у некоторых жителей – компьютеры и другая необходимая техника. Несмотря на все это, приехавшим на Соловки, рассчитывать на комфорт и сервис особо не стоит. В летний период в гостиницах может не быть свободных мест. Местные жители сдают жилье. Хозяева иногда предлагают и другие услуги. Можно, например, с самого утра отправится на частном катере на рыбалку в Белом море. Об удочках и наживке беспокоиться не нужно. Работают также пункты проката велосипедов, которые пользуются хорошим спросом у туристов. Прокатится по острову, например к Ботаническому саду, не только приятно, но и полезно. А еще это сэкономит время. Вечером, после насыщенного экскурсиями и впечатлениями дня, можно расслабиться в русской бане.

Остров необычен. В центре поселка гуляют непривязанные коровы, козы, которых не забирают даже ночью. Выходя утром из дома, замечаешь непривязанных лошадей, роющихся носами в мусорных баках. Коты бегают пушистые толстые и ласковые. Здесь можно не запирать двери на все засовы, а велосипеды оставлять в подъезде и на улице – никто не украдет. И зоопарки здесь ни к чему: в Белом море можно увидеть любопытных тюленей, выглядывающих из воды усатыми мордочками. На дне лежат красивые морские звезды, а вдалеке иногда показывается огромный белый кит.

Рассказывать о красоте соловецкой природы так же сложно, как и описывать увиденное чудо. С уверенностью можно сказать одно: глядя на красоту Соловецких островов, не возникает вопросов, почему еще тысячи лет назад люди считали эти места святыми. (Анастасия Симуха. На краю земли или 165 километров до Полярного круга. Журнал "CITY", г.Киев, 2005)